Скалолазание

Спешу порадовать читателя: голоса скалолазов все громче звучат в хоре мирового спорта. Недавно в Ялте состоялись первые соревнования на Кубок мира по скалолазанию. Планируется первенство мира. Скалолазы уверенно идут к олимпийским стартам.

Заключительный этап Кубка мира по скалолазанию в Ялте. Это был настоящий праздник: пестрая толпа болельщиков, киносъемка, элегантные судьи и, наконец, сами герои дня — скалолазы, сильнейшие в мире — французы, японцы, поляки, американцы, наши. Те, кого с легкой руки итальянцев весь мир зовет «скальными пауками».

...Вот подходит к старту стройный сильный человек в скальных туфлях — и замер у подножия скалы. Согласно правилам спортсмену дается две минуты, чтобы познакомиться с маршрутом. До старта скалолаз его не знает. Итак, две минуты для обзора — 120 секунд. Видели бы вы, какими глазами смотрит человек на скалу в эти секунды! В них — цепкое внимание и настороженность, расчет и готовность к риску, вдохновение и холодная логика... За эти две предстартовые минуты в мозгу прокручивается огромная лавина информации, а эмоции спрессованы... Старт! И вот уже звучит своя, у каждого собственная «партия» на скале. И выплескивается темперамент, и обнажается интуиция. А скала-то живая, с характером. Со своим сегодняшним настроением. Она то хмурится, то улыбается спортсмену. То обнимает его, то сбрасывает вниз. И тогда висит он, отринутый, на страховочной веревке, уныло опустив руки и глаза.

А вот другой полюс эмоций — радость победителя! Легко, чуть даже небрежно коснулся он финишной черты на гребне и, победно раскинув руки, летит вниз по страховочной веревке, как птица, под громкие возгласы болельщиков. Слава любимчику скалы! Вот такой он, этот спорт — со ссадинами на руках, с цепким глазомером и острой игрой в равновесие — эскалад, скалолазание, рок-клайминг!

Миллионы болельщиков отлично знают сегодня имена и достижения сильнейших «скальных пауков» планеты. Среди них наши — Валерий Балезин, Наталья Космачева, Флюра Жирнова, Алексей Чертов. Катрин Дестиваль, Жак Годофф и Патрик Эдлинжер из Франции, Вольфганг Гюллих из ФРГ, Анджей Мартиш из Польши.

Продолжая открытую Владимиром Высоцким тему о скалолазках, хочу рассказать о женщинах, стартовавших на Кубке мира в Ялте. Для начала несколько имен сильнейших. Это тройка советских девушек, занявших первые места в соревновании на скорость, — Наталья Космачева, Флюра Жирнова, Ирина Смирнова. Рядом с ними — Вероник Планша из Франции, Ноэль Паскаль из Люксембурга, Иоланта Сивец из Польши, Елена Онческу из Румынии, Петра Винтер из ГДР.

Когда смотришь на выступления девушек-скалолазок, таких, как Катрин Дестиваль либо Флюра Жирнова, то вспоминаешь балет. Да, да, это своеобразный танец на скалах. В самом деле, посмотрите: скалолазка то прильнет к скале, нежно обняв острые кромки, почти сливаясь телом с самим рельефом, то свободно откидывается назад, крепко уцепившись рукой за карниз, чтобы высмотреть следующий свой ход. Мягко, пластично, как-то по-особому гармонично сливается воедино шествующий по вертикали человек и его необычный спортивный снаряд — скала. Видишь целый каскад выразительных, отточенных движений, чарующую пластику гибкого, сильного солиста. И возникает в душе музыка скал, неслыханный доселе рок-н-ролл.

...Соревнования на Кубок мира по скалолазанию стартовали в нашей стране впервые. Они были проведены под эгидой УИАА — Международного союза альпинистских ассоциаций. Благодаря инициативе и настойчивости наших специалистов и самих спортсменов скалолазание вышло на широкую международную арену. В Советском Союзе состоялся первый розыгрыш Кубка Европы по скалолазанию в 1986 году. Эта инициатива получила поддержку Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА). На соревнования в Ялту прибыли генеральный секретарь УИАА г-н Юджин Филиппини, президент Международного комитета по скалолазанию г-н Поль Брассе. Нашу страну представлял вице-президент комиссии по скалолазанию УИАА, председатель Комитета скалолазания СССР доктор наук Юрий Скурлатов. Стоит сказать и о том, что сама идея проведения крупных международных соревнований принадлежит советским спортсменам, активно поддерживает ее на международном уровне Федерация альпинизма СССР (председатель — заслуженный мастер спорта Эдуард Мысловский). В 1989 году планируется организация континентальных чемпионатов, а с 1990 года, возможно, и чемпионатов мира по скалолазанию.

Совместными усилиями удалось выработать новые международные правила, где учтены особенности различных направлений: советское скалолазание «на скорость» с секундомером и европейская манера лазания «на трудность» без учета времени.

Есть и еще одно принципиальное различие, — наши скалолазы предпочитают верхнюю страховку, любители острых ощущений на Западе ходят только с нижней страховкой. Наш метод безопаснее, спокойнее, зато меньше щекочет нервы...

Вот и пытаются стратеги и мыслители объединить нечто трудносочетаемое — коня и трепетную лань. И, однако же, небезуспешно. Во всяком случае, на последних соревнованиях в Ялте проводились отдельные соревнования на скорость и на трудность. Организаторы настроены оптимистично. Сегодня уважаемые эксперты из УИАА могут быть удовлетворены: утверждены международные правила соревнований, отвечающие интересам всех школ и направлений. Закономерно возникает вопрос о включении скалолазания в программу Олимпийских игр. В 1991 году зимой в Альбервилле намечается провести чемпионат мира в закрытом помещении, а летом в Барселоне — чемпионат Европы. Оба турнира предполагается провести во время Олимпиад.

Теперь несколько замечаний о нашем советском скалолазании. По мнению Ю.Скурлатова, в стране создана продуманная система подготовки классных скалолазов, разработана методика тренировок. Есть добротное учебное пособие «Подготовка скалолаза». Во многих больших городах страны сооружаются искусственные скалодромы, рельефы, деревянные либо бетонные тренировочные модули. Уральский политехнический институт в Свердловске предлагает типовые модульные конструкции искусственных скал, которые можно соорудить и в парке, и в школе, и на стадионе. Это позволит заниматься круглый год и устраивать соревнования с пригла­шением зрителей.

Однако же немало у нас острых проблем. В стране сегодня всего около 30 тысяч скалолазов и чуть больше 50 мастеров спорта. Для нашей горной державы этого, конечно, мало. До сих пор остаются «спортивной целиной» великолепные природные скалодромы на Кавказе, Памире, в горах Сибири, Дальнего Востока. Отечественное скалолазание богато славными традициями — достаточно вспомнить легендарного Михаила Хергиани либо знаменитого красноярца Александра Губанова. В знак признания его спортивного таланта англичане поместили в экспозиции Британского альпинистского музея галоши Саши Губанова, в которых он ходил по скалам.

Тем более прискорбно то, что мы, родоначальники скалолазания, можем оказаться в отстающих на фоне общемирового бума этого вида спорта. Газета уже выступала по поводу полного отсутствия инвентаря и снаряжения. Но воз, как говорится, и ныне там. Поэтому повторю. Тяжелым тормозом в развитии вида стала хроническая нехватка скальных туфель, хороших веревок, карабинов, закладок, страховочных поясов...

Если раньше, лет 5-7 назад, наши скалолазы лидировали почти без конкуренции, то теперь положение принципиально иное. В Западной Европе появилась целая плеяда спортсменов высочайшего мирового класса, среди них десятки профессионалов, которые получают большие гонорары. Монополия на наше лидерство кончилась, легких побед больше не приходится ожидать. Тем более необходимо заинтересованное внимание спортивных руководителей, широкой общественности к проблемам роста нового прекрасного спортивного богатыря — скалолазания.

С.Люсин

Ялта-Москва

«Советский спорт», 01.12.88 г. № 276 (12495)

Материал предоставлен Б.Ганцелевич