Интервью после чемпионата

— Красноярские «Столбы», один из красивейших уголков Сибири, смело можно назвать и скалолазным Эльдорадо, в этом я убедился во время седьмого чемпионата СССР по спортивному скалолазанию, который впервые проводился в Красноярске, — так начал беседу с нашим корреспондентом главный судья соревнований заслуженный мастер спорта СССР Борис Тимофеевич Романов, рассказывая об итогах чемпионата. — Любопытна поверхность здешних скал. Они почти отвесны, без видимых зацепок. Спортсмены, как правило, поднимаются по вертикальным щелям, используя для упора их стенки. В то же время скалы эти весьма надежные: их шероховатость создает хорошие условия для «сцепления» с обувью спортсмена. Короче говоря, «Столбы» подходят для соревнований скалолазов любого ранга, если к тому же учесть эстетическую сторону дела и огромную популярность скалолазания в Красноярске. Ваши болельщики, а их было много во все дни соревнований, пожалуй, самые компетентные в стране — так хорошо разбираются они в тонкостях скалолазания. Ведь большинство из них «столбисты».

— А в чем, по-вашему, разница между спортсменом-скалолазом и «столбистом»?

— «Столбизм» — надо полагать, местный термин. Он обозначает вид отдыха. Просто любители, чаще всего без всякого технического снаряжения, взбираются на скалы, испытывая свою ловкость, смелость, иногда не без цирковых трюков, что, как известно, к добру не приводит. Спортивное скалолазание — это совершенно безопасный вид спорта, имеющий свои строгие правила. Во время соревнований важна не только техника, но и скорость лазания. С недавних пор скалолазам стали присуждаться спортивные разряды вплоть до звания мастера спорта СССР.

— Значит, скалолазание окончательно получило свои «права гражданства» в спорте?

— Более того, с каждым годом оно становится все более популярным. На этот чемпионат в Красноярск прибыло почти 130 спортсменов со всех союзных республик, в том числе из таких «равнинных», как, например, Белоруссия. На различные соревнования советских скалолазов постоянно приезжают наши зарубежные друзья-спортсмены из социалистических стран. А в Польше и Чехословакии уже были проведены первые чемпионаты этих стран по спортивному скалолазанию. Немалый интерес проявляют к этому виду спорта и в капиталистических странах. Поэтому вовсе не исключено, что спортивное скалолазание, впервые, как и самбо, возникшее у нас, получит широкое международное признание. Кстати, ваши земляки Александр Демин — абсолютный чемпион прошедшего первенства, и Николай Молтянский днями примут участие в соревнованиях в Чехословакии.

— Что вы скажете о выступлении красноярцев?

— Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что «дома и скалы помогают...». Красноярцы первенствовали во всех видах соревнований, уступив иногородним спортсменам только одну золотую медаль в индивидуальном лазании среди женщин. Красноярские скалолазы Александр Демин, Николай Молтянский, Анатолий Губанов, Анатолий Ферапонтов, Людмила Воробьева, Вера Ферапонтова, Юлия Крупенина и другие по праву считаются сильнейшими в стране. Но, откровенно говоря, я лично не ожидал такой «тотальной» победы красноярцев. Команды Свердловска, Грузии, Ленинграда, хоть и заняли несколько призовых мест, серьезной конкуренции хозяевам составить не смогли. Неожиданно слабо выступили украинские спортсмены.

— Выходит, «свои» скалы действительно помогают?

— Конечно, фактор «своих стен» кое-что значит. Но все же успех в спорте предопределяется технической, физической и психологической подготовкой спортсменов. А по этим качествам красноярцы превосходили своих соперников.

— В заповедник участники соревнований доставлялись автобусом, но к самим скалам предстояло еще идти пешком. Не уставали ли спортсмены?

— Идти приходилось всего 15-20 минут — своеобразная разминка перед стартом. И потом, соревнования скалолазов всегда проходят в стороне от дорог, в горах, так что все было в порядке вещей. Надо отметить, что дирекция «Столбов» разрешила проезд для участников чемпионата далеко по территории заповедника, что в обычное время запрещено. Красноярцы оказались гостеприимными людьми: спортсмены были хорошо размещены, участвовали в различных экскурсиях.

— А какие недостатки заметили вы в организации чемпионата?

— Беда красноярцев — беда всего нашего скалолазания: этот вид спорта плохо обеспечен материально. Совершенно необходимо для страховки спортсменов иметь специальные лебедки. Их у красноярцев нет, как нет и самих страховок — прочных капроновых веревок. Все это снаряжение специально для спорта промышленность пока не выпускает, однако местные спортивные общества им должны обзавестись.

— В чем причина растущей популярности спортивного скалолазания?

— Скалолазание — дитя альпинизма. Но, во-первых, в отличие от альпинизма — это более доступный вид спорта, который к тому же поддается объективному судейству. Во-вторых, скалолазанию «все возрасты покорны»: на соревнованиях можно встретить 18-летних участников и тех, кому уже за тридцать. Чтобы успешно выступать в соревнованиях по спортивному скалолазанию, нужны годы и годы тренировок плюс опыт выступлений.

— И последнее, Борис Тимофеевич: вы заслуженный мастер спорта СССР по скалолазанию?

— Нет, по альпинизму. Заслуженных мастеров спорта по спортивному скалолазанию пока нет. Но будут.

17.09.75 г.

Материал предоставлен Б.Н.Абрамовым