Рыцарь скал

Имя этого человека для многих красноярских мальчишек является символом силы, ловкости и мужества. Его хорошо знают у нас в стране и за рубежом. Александр Демин, покоритель скал — абсолютный чемпион СССР 1973 и 1975 годов, победитель международных соревнований 1976, 1980 и 1982 годов. Первый советский скалолаз, завоевавший кубок на международных соревнованиях, звание мастера спорта международного класса. О нем уже сочиняют легенды, написаны книги и песни. Сегодня красноярец — тренер ДСО «Водник» по спортивному скалолазанию — наш гость

— В чем, по-вашему, причина растущей популярности спортивного скалолазания?

— Этот вид спорта, в котором с первых шагов необходимо проявить смелость и решительность — качества, высоко ценимые молодыми людьми. Он дает разностороннее физическое развитие. Скалолаз в своем роде спортсмен-универсал. Занимаясь, скажем, стрельбой или волейболом, человек получает в основном какое-то одно направление. А в скалолазании, как нигде, развивается реакция. Тут необходимо качать пресс, иметь крепкие мышцы ног, рук. Скалолаз обязан быть хорошим гимнастом и даже акробатом, уметь ходить по канату. Элементы циркового искусства также входят в программу его тренировок. Есть еще одна немаловажная деталь. Местом соревнований являются не спортзал, не стадион, а природа, во всем ее великолепии и красоте, где свежий воздух, которого так не хватает городским жителям. Тяжелопроходимые скалы дают болельщикам возможность видеть красоту, остроту борьбы, все спортивное мастерство и упорство, с какими покорители достигают вершины.

— Но чтобы воспитать хорошего скалолаза, мало ему привить чисто спортивные качества. Думается, что покоритель скал должен еще быть и отзывчивым, бескорыстным, готовым всегда прийти на помощь товарищу...

— Безусловно, ведь в соревновании на скорость или в связке невозможно без надежной страховки доверить напарнику страховать себя — значит доверить свою собственную жизнь. В любую минуту может возникнуть критическая ситуация.

— Как, например, произошло с вами в Гаграх на первых международных соревнованиях в 1976 году?

— Да, я пережил тогда много.

— Можно рассказать поподробней?

— В соревнованиях «Крымских связок» со своим вечным соперником на первенстве страны, прославленным альпинистом Виктором Маркеловым мы выбрали маршрут на знаменитой скале Хергиани, названной в память о погибшем в горах Италии замечательном скалолазе Михаиле Хергиани. Страшновато смотреть на эту скалу без привычки — уж очень она крутая — 80-85 градусов при 110 метрах, а это высота сорокаэтажного здания.

На маршруте были сделаны две верные страховки. Одна примерно до высоты семидесяти метров, а другая — до сорока. На восхождение в связке давалось тридцать минут. За это время мы должны были подняться, страхуя себя своей веревкой и забивая крючья как можно выше. Но, как известно, плох тот солдат, который не стремится в генералы. Мы с Виктором нарисовали на судейской фотографии маршрут примерно до ста метров. И по сему получалось, если мы вскарабкаемся на высоту хотя бы пятидесяти мет­ров, то один из нас окажется без надежной судейской страховки. Это очень опасно! Поделились с судьями, и они ответили с полной уверенностью, что маршрут очень сложный, и мы за полчаса не успеем влезть даже на тридцать метров, ведь для этого нужно преодолеть нависающий скальный карниз. Судьи успокоили нас, и мы полезли.

За двадцать минут я первым достиг почти конца своей страховки, то есть высоты шестьдесят пять-семьдесят метров. У Маркелова в это время была только страховка через крючья, которые я забивал сам. Тяжело и страшно было ему теперь взбираться. Но мы понимали, что обязаны победить, добиться признания спортивного скалолазания в нашей стране через победу на международных соревнованиях. Нет, вовсе не в славе было дело. Я подбодрил Маркелова криком: «Витя, давай, я страхую надежно!»

И он полез, да еще с пудовым рюкзаком. А после восхождения на нависший скальный карниз руки от усталости отваливались, отдыхать же некогда. Я вцепился в веревку буквально зубами. И Виктор успел преодолеть опасный участок за двадцать пять минут. Мы поднялись на 70 метров и выиграли соревнования. На этом же маршруте японцы сумели подняться за тридцать минут только на 20 метров.

— Александр, я слышал от ваших товарищей по сборной СССР, что в Лондоне в Британском национальном музее альпинизма рядом со снаряжением альпинистов экспедиции Джона Ханта, впервые поко­ривших Эверест, и кедой Михаила Хергиани, лежит ваша пара галош. С чем это связано?

— Ну, во-первых, тут нужно внести кое-какие уточнения. Галоши эти принадлежат моему старшему товарищу из команды красноярцу Саше Губанову. Я имею к ним только косвенное отношение. Просто однажды на тренировку Губанов пришел случайно в кедах. У меня оказалась пара лишних галош, и я отдал ее Саше. А в музей они попали после его подвига.

В горах Северного Уэльса швейцарка Рита Верили и австриец Иозеф Штейгер на трехметровом скальном отсеке уже почти у самого верха скалы сорвались. Рита повисла на скале, стала звать на помощь. Под стеной в ту трагическую минуту был Губанов. (Тем летом он находился в Англии в составе советской делегации альпинистов). И он полез из всех один и спас девушку. Англичане были потрясены мастерством и смелостью Александра Губанова и попросили подарить им галоши. Назвали их позже в газетах «секретным оружием русских», помогающим побеждать на соревнованиях.

— Вы недавно вернулись из Франции, где проходил международный слет скалолазов. Не могли бы коротко поделиться своими впечатлениями...

— Поездка во Францию дала очень много ценного в порядке обмена опытом и налаживания контактов с французским национальным комитетом скалолазания и национальными комитетами других стран. Всего в работе приняло участие свыше 200 участников из 16 стран. Обсуждались вопросы проведения чемпионата Европы. Из поездки я вернулся, как тренер, с твердым убеждением: больше уделять внимания подготовке молодых спортсменов. У нас в Красноярском крае многие ребята подают большие надежды — Андрей Терихов, Виктор Цыганков, Сергей Холодов. Их необходимо готовить как смену поколению скалолазов семидесятых годов. В последние два года наметилась тенденция по облегчению трасс. А у нас в Красноярске всегда любили ходить по сложным. Произошло это из-за введения правила, по которому 50 процентов спортсменов должны пройти трассу. Судьи, готовящие маршрут, заранее его облегчают. Необходимы нашему ДСО «Водник» хороший спортивный зал, автобус для проезда к месту тренировок. Много проблем еще нужно решить.

— Помните: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». О каких вершинах мечтаете вы?

— До слез обидно — стремился попасть в советскую группу альпинистов для восхождения на Эверест. Но перед самым отбором кандидатов ушибся серьезно на тренировке. Сейчас мечтаю при первой же возможности побывать на высочайшей вершине земли. A пока готовлюсь к чемпионату Европы.

С гостем беседовал А.Рябушев,
наш корр.

Красноярский рабочий 7 ноября 1982 (1983?)г.

Материал предоставлен В.И.Хвостенко

Предоставлено →
Хвостенко Валерий Иванович

Другие записи

Вестник "Столбист". № 9. Определитель сложности путешествий по "Красноярским Столбам"
Классификации маршрутов способствуют безопасности путешествий, но всегда будут, весьма, приблизительны, учитывая божественную неповторимость Природы Уже на заре столбизма существовала стихийная, народная, в общем-то, достаточно точная оценка подъемов на утесы. Были гостевые — легкодоступные маршруты: Архиерейская площадка; Плечо Деда, Спящий Лев, 3 Столб, 4 Столб, Малый Такмак. Были...
Выжил, притворившись мёртвым
13 сентября два сотрудника Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС искали заблудившихся на «Столбах» туристов. На тропе ребят встретил медведь... Лицо 31-летнего Вадима Курапова располосовано шрамами, голова перебинтована, правый глаз прячется в опухоли. И все-таки Вадим счастливец: выживают лишь единицы тех, кто побывал в лапах медведя. Курапова спасло...
Вестник "Столбист". № 4 (16). Альпинистская Мадонна
В прошлом номере вестника была опубликована статья Л. Петренко «Красноярская Мадонна». Автор увидел её на фасаде кинотеатра «Родина». К статье требовался снимок, и мы обратились за помощью к известному фотохудожнику А. Кузнецову. Саша, конечно же, не отказал. Снимок был сделан,...
Вестник "Столбист". № 2 (14). Трагические страницы красноярского альпинизма
«7.09.1934 г. Начали спуск. Скалы уходят назад. Грозно нависающий ледник тоже отступает. Наградит ли он нас на прощанье лавиной или помилует? Давно уже не было больших лавин, а там наверху явно готовится огромная лавина, она уже медленно отделяется от основной массы, готовая ежечасно нарушить грохотом горную тишину....
Обратная связь