Мартынова О. Newslab

Ольга Бибик: «Скалолазание уже готово стать олимпийским спортом»

Скалолазка, мастер спорта международного класса, обладательница Кубка мира 2006 года

Родилась 26 сентября 1976 года в Красноярске.
С 1993 по 1995 годы окончила училище Олимпийского резерва. Тренер по спорту. В 2000 году закончила Академию цветных металлов и золота по специальности «Международная экономика».

Спортивные достижения: мастер спорта международного класса, многократная чемпионка России по скалолазанию, чемпионка мира в «скорости» (1993 год), чемпионка Европы по боулдерингу (2004 год), призёрка Кубков мира по боулдерингу (2003-2005 годов).

Замужем за одним из сильнейших скалолазов мирового уровня Евгением Овчинниковым.

Увлечения: «стараюсь побольше уделять внимания пятилетнему сыну», компьютер, сноуборд.

Ольга Бибик завоевала Кубок мира 2006 года по боулдерингу (боулдеринг — в скалолазании: прохождение очень коротких, иногда в три зацепа, и предельно сложных трасс —О.М.). С победой она вернулась с финала соревнований в Красноярск. Мы беседуем с ней о том, как найти компромисс скалолазу между соревнованиями, заработком и внутренним кайфом от простого лазания, во что «вырастать» профессиональному спортсмену после спорта и о мировых тенденциях развития скалолазания.

Ольга, как прошел финал Кубка Мира, как ощущения?

Обалденно прошел, я гордость за свою страну испытываю! Потому что придраться было не к чему. Организация соревнований отличная, все было здорово. Толпа зрителей — больше тысячи, все трибуны были заняты. Трассы отличные, никто из спортсменов ничего себе не сломал, хотя такое часто бывает. Публика была из спортивных людей — сноубордисты, лыжники, скалолазы — все, кому было интересно смотреть соревнования. Такого количества зрителей в России я еще не видела. Болели за всех подряд, и за своих, и за иностранцев.

В этот раз на Кубке мира проходил какой-нибудь круглый стол, заседание скалолазов о том, что делать, куда двигаться дальше? Что новое изобретать?

Такие совещания постоянно проводятся представителями UIAA(международный совет по соревновательному скалолазанию), несколько раз в течение года. Правление UIAA регулирует правила проведения соревнований, периодически выносит важные для развития спорта решения. Вот уже несколько лет скалолазание пытается выйти на олимпийский уровень. Поэтому все действия по развитию соревнований направлены в сторону Олимпийских игр. Думаю, по всем параметрам, скалолазание уже готово стать олимпийским спортом. Это должно дать огромный толчок в популяризации скалолазания. Ведь это замечательный вид спорта, про который многие, особенно в России, к сожалению, даже и не знают.

А сколько нужно найти денег, чтобы поехать на соревнования?

Тысячу евро, если из Красноярска. Но при этом жить иногда приходится даже не в отеле, а в кемпингах или просто в машине. А чтобы поездки оплачивались, нужно занимать высокие места и постоянно быть в форме. С одной стороны это, конечно, стимулирует, а с другой стороны держит в невероятном напряжении. За первое место в этапе Кубка Мира дают 2400 евро, а за большой Кубок — ничего, кроме титула. Но этот титул дорого стоит. Думаю, что со временем ситуация с финансированием будет только улучшаться. Наши краевой и городской Спорткомитеты помогают спортсменам как только могут. Очень сильную поддержку оказывает Красноярская Федерация скалолазания, наш замечательный президент Юрий Константинович Абакумов. Спасибо ему громадное.

А можно ведь использовать свой титул, зарабатывать деньги в рекламе?

Да, можно иметь спонсоров, рекламировать различные европейские бренды снаряжения и одежды, так удается хорошо зарабатывать, но для этого требуется имя и стабильные высокие результаты. В Москве или в Европе с этим проще. Там скалолазание более развито, тренажеров много, спортивного снаряжения. У нас в городе очень сильно не хватает залов. А те, что есть, надо реконструировать и поддерживать. В том же «Садике» — это просто бывший детский сад, теперь это детско-юношеская школа скалолазания — комфорта особого не испытываешь, больше шести человек полазить не смогут, магнезия повсюду летает в воздухе (магнезия — специальный порошок для рук — О.М.). В этом году как никогда огромное количество желающих записаться в нашу школу и попробовать, что такое скалолазание. И это количество существующие залы даже не в состоянии принять. Сейчас есть уже несколько проектов скалодромов, и это вселяет надежду на будущее.

А московские залы соответствуют мировым стандартам?

Я бы даже сказала, что в Москве уже круче, чем в Европе. Есть огромные фитнес-центры, как наш «Экселент», в которых есть скалолазные залы. Туда, например, пришел папа с сыном, сам пошел в бассейн, а сын в секцию скалолазания. Все в одном комплексе. Это очень удобно.

Но у нас ведь тоже сейчас начинают строить скалодромы. На Базаихе, в Ледовом дворце планируют создать тренажер мирового уровня.

В Бобровке (Красноярск, район Базаихи — О.М.) строят высокий скалодром под открытым небом. Частично он сделан из пластика, частично — из фанеры с покрытием. Большие скалодромы в Красноярске все уже морально устарели. Так что это очень нужный проект, уже в декабре намечается открытие. В 2007 году планируют провести там Чемпионат России по скалолазанию!

То есть на тренажерах в Красноярске можно только поддерживать форму, но не набирать ее?

Скажем, на трудность в Красноярске вообще тренироваться сейчас негде. Для подготовки спортсменов международного уровня на «трудность» необходим высокий скалодром.

То есть ты выбрала боулдеринг и теперь только в нем тренируешься?

Сейчас чем дальше, тем жестче идет разделение по видам лазания — «скорость», «трудность» и «боулдеринг». Это совершенно разные мышечные нагрузки, концепции лазания. Если хочешь выигрывать, надо более конкретно выбирать свой путь. Сначала я выигрывала в «скорости», но потом мне захотелось не просто медальки, я почувствовала огромное удовольствие от преодоления высоты и сложности. Меня увлёк сам процесс лазания, достижения сложной цели как можно выше — это «трудность» и прохождения чего-то очень-очень тяжелого и техничного — это «боулдеринг». Тяжелее всего добиться высоких результатов, конечно же, в «трудности».

А что популярней на Западе сейчас?

Боулдеринг с каждым годом набирает обороты. Соревнования легче организовать, меньше затрат, проще тренажер. Мне кажется, что если все правильно сделано, то боулдеринг интересней смотреть, чем другие виды скалолазания. Да и в любом европейском зале, посетила я их уже много, все делают преимущественно боулдеринг. Это особенно интересно в хорошей компании и с классной музыкой. Сейчас с каждым годом постепенно регулируются соревновательные правила в сторону хорошего шоу. Например, раньше в финале было шесть трасс, по которым все участники лезут одновременно. А сейчас в финале четыре трассы и все шесть финалистов пытаются пройти их по очереди. Для зрителей это более динамично, понятно и зрелищно. Дается по шесть минут на каждую трассу. Если участник залезает с первой попытки, то сразу следом за ним выходит другой, не дожидаясь, пока выйдет отведенное первому время. Все очень понятно. На тренажере находится только один человек и только за него болеют в тот момент зрители.

Кто главные конкуренты России по боулдерингу? Франция, Италия?

В Австрии, Франции — очень серьёзные школы. Есть сильные спортсмены с Украины, Чехии, Швеции. Австрия сейчас лидирует в лазании на «трудность». Там есть замечательная тренерская команда, тренажеры высочайшего уровня, все условия для спортсменов созданы, в том числе для молодых. А у нас, в Красноярске, некоторые тренеры стараются загасить своих же. Ведь карман-то с деньгами один и медалек всего три. Надо менять все это...

В России лучшие скалолазы — это давно сформировавшиеся школы — Екатеринбург, Москва, Уфа, Миасс, а Красноярск, конечно, главный (смеется). Недавно в Уфе на Чемпионате России Красноярск выиграл в общекомандном зачете.

Япония и США вообще как-то не стремятся на все эти Кубки Мира. Соревнуются внутри стран. Очень многим просто нравится лазить по скалам: лазят супертяжелые маршруты на скалах и живут за счет журналов, газет, видео, продвигают своих спонсоров. Этим мне нравится такой вид спорта. Всегда можно уйти в другую стезю, лазить в свое удовольствие скальные маршруты и путешествовать по всему миру.

Ольга, лично тебя, чем привлекает боулдеринг?

«Боулдеринг» для меня — это вообще то, от чего скалолазание идёт, из элементов боулдеринга складывается длинный маршрут на «трудность». Даже маленький ребёнок в попытках вскарабкаться на стул или диван преодолевает микробоулдеринг (улыбается). Ну а если серьезно, международные соревнования, — это всегда профессиональный спорт, зарабатывание имени, денег, ну и, конечно же, физическое удовольствие. Я счастлива, что всё это мне удается именно в боулдеринге. Лазание на трудность я тоже очень люблю, но мне не очень нравится выступать в этом виде на соревнованиях, больше привлекает прохождение на скалах длинных сложных маршрутов, мечтаю пройти маршрут категории 8 С.

А от соревнований накопилась усталость, уже 15 лет выступаю на международных соревнованиях. Хочется просто полазить в свое удовольствие на скалах. Поездить по Европе, в Тайланд, Грецию, в Америку, получить настоящий кайф! Ведь когда выступаешь на соревнованиях, приходится себя беречь, очень редко удается полазить на естественном рельефе в удовольствие. Мечтаю попасть в Фонтенбло, это самый лучший боулдеринговый район в Европе, находится около Парижа. Хотела побывать там этой осенью, но меня пригласили на коммерческие соревнования в Испанию.

Что значит коммерческие соревнования?

На них приглашают сильнейших спортсменов, как правило, не больше 6-8 человек. Оплачивают им дорогу, проживание и хорошие призовые. Есть традиционные мастерсы (коммерческие мастерские соревнования сильнейших спортсменов — О.М.), проходящие уже много лет: в Италии, например, Arco Rock Master, даже просто участвовать на таких соревнованиях очень почетно. Их организуют, как правило, в горных регионах для развития туризма, трекинга, скалолазания и альпинизма. Правительство выделяет на это очень много денег, приезжают фотографы, журналисты, все публикуется СМИ. В последнее время мастерсов проводят всё больше и больше. Это и своеобразная реклама региона.

Какие у тебя планы на будущее?

Планы-то большие (улыбается). Мысли о переезде в более жаркие страны не дают мне покоя. Пару лет, например, в Италии пожить, — а вдруг понравится... С другой стороны, это ведь надо всё бросить, так получается: родителей, друзей, корни откопать... Да ещё мы с Женей (муж Ольги — О.М.) не стыкуемся в этих планах. У него тут свой микробизнес уже. Он занимается строительством скалодромов и производством зацепов для скалолазания, конечно, не может всё бросить. Соревновательным скалолазанием планирую заниматься еще лет пять. Но и бросать спорт, которому посвятила 18 лет, не хочется. Безусловно, тренерская работа влечёт, громадный опыт хочется передать, да и есть кому. Вот только зарплата начинающего тренера малопривлекательная, максимум 4 тысячи рублей в месяц, и тренировать пока негде. А в той же Москве профессиональный инструктор по скалолазанию за два часа занятий получает по 800 рублей, но в этом городе жить трудно. Это мегаполис. Там мало живых людей. Так что пока думаю над будущим.

Нужно искать новые пути. Ведь у нас можно этот спорт развить ещё лучше, чем в Москве, главное — большое желание и поиск возможностей. Тогда проведём в Красноярске не только Чемпионат России, но и Кубки мира.

Беседовала Ольга Мартынова
фото Михаила Вершинина

Newslab.ru 20.11.2006
Оригинал статьи: http://www.newslab.ru/interv/206543

Author →
Мартынова О. Newslab

Другие записи

Состоялась презентация книги «Красноярские Столбы»
В красноярском Доме журналистов 25 мая была презентована новая книга «Красноярские Столбы». Издание посвящено 80-летию образования государственного природного заповедника и 90-летию системы заповедников России. На презентации присутствовали ветераны столбистского движения, скалолазы, красноярские фотохудожники, заместитель губернатора края Андрей Гнездилов, депутат Заксобрания края Юрий Абакумов, директор...
Праздник в заповеднике «Столбы»
Международный праздник «Марш парков» в России проходит четвертый раз. В этом году его тема — «Сохраним заповедники и национальные парки». Эта акция призвана обратить внимание на проблемы заповедников, способствовать их разрешению. Нам бы хотелось напомнить, что существующий с 1925 заповедник «Столбы», организованный и уцелевший в трудные годы благодаря самим красноярцам,...
Вестник "Столбист". № 10. Женщина-легенда
СТОЛБЫ: ИСТОРИЯ 5 октября исполнилось 7 лет со дня гибели Людмилы Владимировны Зверевой — самой удивительной женщины-столбистки Людмила ЗвереваЗнакомясь со Столбами я узнала, что на Перьях есть Зверевский ход и решила, что его назвали так потому, что он «зверски» трудный. Но, оказалось, что ход назван...
На вершину - как на крыльях
С 3-го по 5 июля в Красноярске проходили соревнования очередного этапа Кубка России по скалолазанию, в котором участвовали спортсмены городов Красноярска, Новокузнецка, Кемерова, Новосибирска, Екатеринбурга и Томска. Первый вид программы — соревнования на сложность — проходил в спорткомплексе «’Энергия». Среди женщин первое место заняла Венера Черешнева, второе и третье места, соответственно, Ольга...
Feedback