Красноярск глазами иностранцев

Вероятно, это заглавие шокирует поборников трезвости. Спиртное вообще противопоказано спорту, а тут водка, да еще на скалах. Но что поделаешь, мы лишь цитируем название статьи, опубликованной в специализированном немецком журнале «Rotpunkt» («Ротпункт», в переводе, — «Красная точка»). Журнал распространяется так­же в Италии, Австрии, Швейцарии, Франции. Он выходит в цвете, на 98 (!) страницах, прекрасно иллюстрирован. Летом три корреспондента журнала — Гвидо Костермайер, Хайнс Цак и Гуннар Хоман — побывали в Красноярске, отдыхали на «Столбах», встречались с нашими скалолазами. И один из них — Хоман — опубликовал об этом свои впечатления. Некоторые отрывки из них мы и печатаем сегодня. Думается, они представляют определенный интерес для читателей. Перевод сделал и любезно предоставил его нашей газете мастер спорта по альпинизму Валерий Гаврюшкин. К сожалению, публикация грешит многими неточностями (оказывается, не только российские журналисты ошибаются), но их исправляет переводчик.

Вот какой справкой открыл Гуннар Хоман свою публикацию.

«...Миллионный российский город Красноярск лежит на широте 56 градусов в 650 км севернее Западной Монголии, С юга к городу примыкает национальный парк „Столбы“. („Столбы“ — заповедник. — Пер.). Красноярск и „Столбы“ туристски неразделимы. В городе развито горное дело и машиностроение. Красноярск не имеет привлекательных красивых мест. (А как же тогда само расположение города, река Енисей, площадь 350-летия, мосты, первый из которых — железнодорожный — получил в 1900 году золотую медаль в Париже, стадионы, БКЗ — один из лучших в СНГ? — Пер.). Национальный парк „Столбы“ расположен в лесу, куда можно пройти без гида».

В Красноярск немецкие журналисты прилетели из Крыма, там их сопровождал мастер спорта международного класса по скалолазанию Алексей Чертов. Хоман пишет:

«... Сколько спортсменов-скалолазов в России, никто точно не знает. Алексей улыбнулся: «Может быть, — 1000, а может, 5000». Двое из них встречали нас в аэропорту Красноярска: Евгений Овчинников (Джек) и Павел Демин (Паша). Один из первых вопросов от них был таков: что за идея взбрела вам в голову посетить этот медвежий угол?

После шумных отелей оазисом мира и тишины показался нам «Приют скалолазов» в Такмаковском районе национального парка. Посреди толстых сосен и берез этот приют с удобными матрасами на скрипучих нарах представился нам «звездным». С первого этажа открывался вид на огромное каменное сооружение, которое, конечно же, ждало нас. С помощью немецко-русского словаря Гена — 27 лет — написал нам приветствие: «Мы рады вашему визиту».

Хотя разница по времени с Москвой составляла четыре часа, мы ее быстро преодолели с помощью спальных мешков и сауны, а потом вместе с Алексеем и Ириной ели фрукты и овсяную кашу. Рядом были Джек, Паша и Гена с несколькими членами «Энергии» — посетителями приюта. Что интересно — люди в приюте меняются, а раскованная манера поведения остается.

Около приюта Паша на тросе, закрепленном между двумя гранитными глыбами, демонстрировал чувство равновесия — альфу и омегу скалолазания. Балансирование нужно на плитах и в трещинах скал. Впрочем, щели больше подходят для различных захватов, чем для клемм (закладка в щель, используемая вместо крюка. — Пер.)

Как хождение по тросу, для столбистов характерны и прыжки со скалы на скалу в массиве Перья. Но какова разница между спортсменом-скалолазом и «столбистом»?

Джек и Паша немного посоветовались и пришли к выводу, что в этом краю, собственно, каждый спортсмен-скалолаз одновременно и «столбист». Молодые скалолазы поддерживают традицию сольных (одиночных) восхождений, что было актуально и полвека назад.

Отец Паши — Александр Демин — был одним из немногих, кто еще до перестройки и гласности путешествовал по Западу. После своего пребывания во Франции в 1982-м году он проложил на скале Позвонок (на Черной стене) маршрут 6"с" категории. Это был первый в России маршрут для спортивного лазания на сложность (с нижней крючьевой страховкой. — Пер.). Тот факт, что до сего времени маршрут не имеет названия, говорит о том, как мало значения придается здесь идее, привезенной Деминым из-за рубежа. Только с 1988-го года появилась возможность проведения регулярных соревнований на сложность. (В июне 1987 года на Абалаковских соревнованиях на «Столбах» уже мужская трасса была «поставлена» по этой методике. — Пер.).

Здесь, так же, как и в Крыму, для прокладки трасс соревновательных маршрутов используются цемент и шлямбур. На сегодня на «Столбах» около 60 таких маршрутов, в основном от 7"а" до 7"с" категорий сложности (высшие категории сложности от — 8"а" до 8"с«. — Пер.).

Самые сложные маршруты в районе на счету Александра Вершинина (так по тексту, на самом деле он Михаил. — Пер.). Они находятся на скале Малый Беркут, которая таится в глубоком лесу.

Одной из многих симпатичных черт наших хозяев была та, что они не навязывали нам свою программу, свои мнения, например, при посещении «живого уголка», который нас разочаровал.

Кто хочет полазать по «Столбам», должен иметь крепкие ноги: маршруты проложены по девяти главным скалам на площади 80 кв.км. в холмистой тайге. Наиболее доступны и близки скалы напротив Такмакского приюта на северо-востоке парка. Здесь насчитывается 14 маршрутов на пяти скалах, сгруппировавшихся в одном хребте.

В шести километрах на юг в центральном районе парка расположены четыре скалы по соседству, такие, как Перья и Лев (по-видимому, Львиные ворота. — Пер.). Их легко можно достичь от избы «Эдельвейс». Избы — важные опорные пункты между скалами. Одновременно они — символ жизненности «столбистов», Первый раз избушки горели во время первой русской революции 1905 года. В 1937-м это случилось во второй раз — свободомыслие «столбистов» не входило в концепцию сталинизма. На сегодня известно о 40 избах.

Первый «столб» впервые был покорен в 1851 году «спортивными людьми из Красноярска». Так, во всяком случае, записано в книге, которую мне переводил альпинист Владимир Лебедев. Скалолазание стало шире развиваться, когда в 1922-м году был основан заповедник (в 1925 году. — Пер.), и его возглавил географ и скалолаз Александр Яворский. Сейчас общество «столбистов» насчитывает около 500 человек.

Джек, Хайнс, Паша и Владимир, игнорируя страховочные крючья, шли «пятерочным» маршрутом на Первом столбе. Владимир подогрел интерес, сообщив, что здесь он однажды сломал запястье. Джек пропустил это мимо ушей и с середины перешел на маршрут категории 6"с«. Как бы на это посмотрели специалисты скалолазания — французы? Рискованная игра?

На Втором столбе установлена памятная доска.

— Здесь два года назад погибла скалолазка, — пояснил Владимир. — Ей было 74 года.

Мы шли по скалам, предпочитая болдинг (невысокие, но трудные для подъема ходы, по-«столбистски» — «хитрушки». — Пер.).

— Мы соревнуемся в болдинге и зимой, но в специальных варежках, — рассказывал Паша. — Гранит грубозернист, и при температуре ниже 25 градусов пальцы быстро немеют.

Вечером после жареных грибов Владимир взмахнул бутылкой водки: «Где рюмки?» Джек, Паша и Наташа подсовывали нам лучшее из еды. А потом Владимир взялся за гитару. Полилась грустная песня.

— О чем песня? — поинтересовались мы.

— О жизни, — ответил Владимир".

Материал предоставлен Андреем Амосовым