Параллельно с чемпионатами страны, красноярцы, начиная с 1964 года, ежегодно на «Столбах» проводят мемориал имени Евгения Абалакова. Всероссийский спорткомитет поддержал инициативу сибиряков и учредил памятный переходящий приз. Эти соревнования приобрели ранг всесоюзных, и их, по классу участников и представительству, без преувеличения можно назвать «Малым чемпионатом страны».

Вот и на первый мемориал, в конце мая 1964 года, прибыли скалолазы Ленинграда, Горького, Алма-Аты, Москвы, Риги, Иркутска.

Как правило, все мемориалы выигрывают столбисты. В ходе состязаний появляются все новые и новые имена. Тогда мы услышали о Владимире Рожкове, Анатолии Шалыгине, Юрии Андрееве, Валентине Галузиной. Позже заблистали Нина Доброва, Галя Краснополева, Николай Молтянский, Рудольф Руйга, Василий Гладков, Тамара Стекольщикова, Наташа Щеголева, Зинаида Гладкова, Валерий Балезин, Александр Силин, Алексей Федоров, Галина Гуторина, Вячеслав Савельев и многие другие парни и девушки, ставшие первоклассными скалолазами. В.Рожков, сын первой чемпионки Красноярска по скалолазанию Вероники Гудвиль, в течение нескольких лет участвовал вместе с матерью в чемпионатах города, и оба становились их победителями: сын — среди мужчин, мать — среди женщин. Они навсегда связали свою жизнь с родными «Столбами».

Новый большой успех одержали красноярцы в чемпионате страны 1979 года. Обладателем трех золотых медалей стал Валерий Балезин. Рудольф Руйга получил золотую медаль за победу в парных гонках.

Несколько интересных и напряженных соревнований скалолазов состоялось в 1980 году. Особо напряженным для красноярцев был XVII всесоюзный мемориал на приз Евгения Абалакова. Дело в том, что на XVI мемориале (1979 г.) командную победу одержали свердловчане. Они тогда увезли в свой город переходящий приз — тульский самовар.

На этот раз главную, командную победу одержали красноярские скалолазы. Они вернули в родной город переходящий приз, оставив позади своих основных спортивных противников — свердловчан и ленинградцев.

Тогда же была сформирована сборная команда СССР для предстоящих международных соревнований. В нее включены были красноярцы Александр Демин и Валерий Балезин, севастополец Сергей Калошин. Тренером сборной утвержден ставший к этому времени первым заслуженным тренером СССР по скалолазанию Владимир Григорьевич Путинцев.

Международные (третьи) состязания по спортивному скалолазанию среди мужчин, состоявшиеся в районе Симеиза (Крым) в октябре 1980 года, собрали спортсменов восьми стран. Стартовавший первым в индивидуальном лазании чемпион СССР красноярец Валерий Балезин уверенно и безошибочно преодолел труднейшую трассу за 3 мин. 1,4 сек. Долго этот результат оставался лучшим. И все же рубеж Балезина перешагнул крымчанин Сергей Калошин, недавний грозный соперник красноярцев на мемориале Евгения Абалакова. Он показал отличное время — 2,47,8. Балезина обошел и его земляк А.Демин (2,48,4), ставший вторым.

На другой день было разыграно первенство среди связок (по дистанции идут сразу два спортсмена). Трасса была предельной сложности. Разработал ее коллектив опытных альпинистов во главе с заслуженным мастером спорта К.Клецко. Казалось, невозможно преодолеть неприступный бастион с отвесной стеной и нависающими карнизами. При восхождении приходилось применять высшую технику скалолазания — крючья, стремена, двухступенчатые лесенки. Затем с вершины трассы нужно было стремительно спуститься к финишу, причем по пути сделать «пересадку» с одной веревки на другую.

На старте — швейцарская пара. Трасса пройдена неплохо, но на финише неожиданный срыв. Пару из ФРГ неудача постигла уже в начале подъема. Та же участь и у спортсменов Румынии. Хорошо выступили, пройдя всю трассу, связки ЧССР, Японии и Польши. А победила двойка из Красноярска — Балезин и Демин. Тренер детско-юношеской спортивной школы ДСО «Водник» по скалолазанию Валерий Балезин завоевал (второй раз подряд — золотой дубль!) также титул абсолютного чемпиона соревнований. Победитель же первых международных соревнований (1976 г.) Александр Демин на этот раз в общем зачете был вторым. Бронзовым призером стал чех Петр Валович.

Командную победу одержали скалолазы СССР. Второе место заняли спортсмены ЧССР, третье — Японии.

Ныне скалолазы Красноярска сильнейшие в стране, неопровержимо это подтвердил XVIII мемориал Евгения Абалакова. Проходил он в начале июня 1981 года на скалах «Такмака». На «Столбы» прибыло 19 команд.

Трасса на этот раз была предельной трудности: из 52-х стартовавших в индивидуальном лазании спортсменов финишировало 29, немногим больше половины! Среди мужчин абсолютную победу завоевал Рудольф Руйга, среди женщин — Ирина Филиппова. Красноярцы в 17-й раз одержали и общекомандную победу. Замечательный успех!

«Столбы» помогли красноярским спортсменам не только завоевать признание в советском спортивном скалолазании, но и проложить дорогу в большой альпинизм.

...Мрачно вздымается в небо серая громада Большого Нахара — одной из вершин горного узла Западного Кавказа. Немногие одолевали ее по северо-восточной стене высотой более километра. Но вот в последних числах июля 1977 года решили испытать на ней свои силы шесть альпинистов-инструкторов альплагеря «Домбай», что в Карачаево-Черкесской автономной области. Среди них и красноярский альпинист Владимир Ушаков.

Штурм начался 31 июля. Предстояло пройти 1200 метров по стене со средней крутизной 75 градусов. Но имелись участки и покруче: 600 метров до 90 градусов, а кое-где — с отрицательным углом. Уже у подножия стены начинался 120-метровый отвес.

Восхождение, продолжавшееся шесть дней, оказалось труднейшим. С «характером», говорили про Нахар ребята. Солнечными днями на них низвергались потоки воды, стекающие по многочисленным желобам стены. Это таял натечный лед. За ночь он образовывался снова, и тут уж только успевай вгонять в него крючья.

А затем на пути стал двухсотметровый отвес. Его венчал карниз метров в десять. Целый день «обрабатывали» альпинисты сложный участок, прежде чем одолеть его. Мастерство спортсменов и хорошее техническое оснащение победили.

Казалось, самое трудное позади. Но Большой Нахар не собирался сдаваться и готовил все новые и новые сюрпризы.

«Бараньим лбом» в альпинистской терминологии называется участок скалы с гладкой поверхностью. Ни малейшей трещины! Здесь скальный крюк не вобьешь. Шлямбур — дело долгое и трудоемкое. И таких «бараньих лбов» было несколько.

Но на то и был Ушаков столбистом, чтобы преодолевать подобные препятствия. Кое-кто из инструкторов имел разряд по скалолазанию. Альпинистские ботинки поменяли на калоши, и дело пошло споро. Темп восхождения значительно повысился.

Перед решающим участком заночевали (в сидячем положении!) на крохотной полочке, с трудом вырубленной в натечном льду. Назавтра одолели последние десятки метров и вышли на вершину. Покорился-таки Большой Нахар!

1977 год оказался для Владимира Ушакова юбилейным. Двадцать лет назад невысокий, коренастый столбист поехал в горы Алтая, где совершил первое свое альпинистское восхождение. С тех пор ежегодно выезжает он в горы. Кавказ, Памир, Тянь-Шань — нет теперь, наверное, в стране такого горного массива, где бы не побывал Владимир Ушаков.

Мастер спорта СССР Владимир Ушаков — обладатель многочисленных наград высшей «пробы»: золотая медаль чемпиона страны по альпинизму, бронзовая — за Большой Нахар, нагрудный знак «Золотой ледоруб» за покорение высочайших вершин СССР и почетное альпинистское звание «Снежный барс». А за победу над Хан-Тенгри он награжден специальным нагрудным знаком. В.А.Ушаков — один из семи красноярцев, покоривших все пять высочайших вершин страны.

Ю.Г.Попов