Красноярские Столбы
СкалыЛюдиЗаповедникСпортСобытияМатериалыОбщениеEnglish

И.И.Антонович. Младший брат альпинизма

Так определили скалолазы взаимосвязь своего вида спорта с горовосхождениями. И это определение стало основополагающим на всем пути развития спортивного скалолазания как нового направления в альпинизме.

Спортивное скалолазание — замечательное средство повышения спортивно-технического мастерства альпинистов. Молодых увлекает не только атмосфера соревнований, но и главным образом большие возможности для проявления смелости и ловкости, показа своих способностей в скалолазании задолго до того, как они выйдут на широкую дорогу серьезных восхождений. Когда же возникает вопрос, кому из альпинистов защищать честь советского альпинизма за рубежом, предпочтение отдается чемпионам и призерам спортивного скалолазания. Напомним, что неоднократные участники таких восхождений заслуженные мастера и мастера спорта по альпинизму М.Хергиани, Б.Романов, В.Онищенко, В.Романов, В.Маркелов, О.Космачев, Г.Гаврилов, А.Губанов, А.Демин, С.Бершов, В.Гракович, Л.Гурчиани, М.Самойлин пришли в большой альпинизм из спортивного скалолазания.

Тридцать лет назад зародилось в советском альпинизме спортивное скалолазание. Однако формирование его еще не закончилось. И, чтобы этот процесс шел верным путем, необходимо знать тем, кто возьмет эстафету из рук старшего поколения, какие принципы вкладывались в основу развития спортивного скалолазания на разных этапах.

Какие же обстоятельства привели к рождению соревнований в альпинизме в ту пору, когда в руководящих спортивных кругах, да и среди многих альпинистов, утвердилось мнение, что подобные соревнования недопустимы, ибо обязательно приведут к спешке, пренебрежению мерами безопасности, в конечном счете к аварии.

Скалолазание, являющееся естественным способом передвижения альпинистов, охотников, исследователей в горах, т.е. одним из элементов техники горовосхождения, не сразу превратилось в самостоятельный вид спорта. Все началось с идеи чисто утилитарного порядка.

В 1945 г. автор, будучи начальником альплагеря «Медик», обратил внимание на техническую неподготовленность в скалолазании некоторых инструкторов лагеря. Они не могли продемонстрировать своим ученикам технику преодоления отдельных участков даже несложных скал и ограничивались устными указаниями.

В то время наряду с альпинистами, которые отдавали специальной тренировке к восхождениям значительную часть своего досуга, существовали и такие (в том числе и инструкторы), которые шли в горы с тем, что имели от природы жители равнины. О технике горовосхождения они начинали думать только в момент самого восхождения. Это считалось в порядке вещей. Необходим был поиск средств повышения технической подготовки альпинистов.

Одним из таких средств стали соревнования в преодолении скальных маршрутов. Проведенные на разбросанных вокруг лагеря «Медик» камнях в Цее подобия соревнований с учетом времени выявили противоречия двух факторов: быстроты прохождения маршрута и техники лазания. Быстрота передвижения приводила к лазанию без тщательного опробования опор и иногда для тех, кто лазал плохо, заканчивалась срывом, что даже при верхней страховке считалось недопустимым. Тщательная же проверка точек опоры приводила к потере времени. Противоречие казалось непреодолимым, однако путь поиска был найден.

Эксперименты, проведенные в 1946 г., привели к более определенным результатам, воплотившимся в конкретной программе, положении и даже правилах соревнований.

В 1947 г. в альплагере «Молния» в Домбае было проведено как официальное соревнование по скалолазанию среди инструкторов с использованием всех атрибутов спорта (правила, судьи, секундомеры, призы, зрители). Победителями стали опытные инструкторы В.Нестеров и К.Кузьмин, ныне заслуженные мастера спорта, а у женщин — А.Антонович. Те же, кто плохо лазал по скалам, должны были сделать соответствующие выводы.

Успех этих первых соревнований альпинистов получил общее признание, и уже через неделю там же проводится 1 второе подобное соревнование, но уже на первенство Домбайского района. В нем участвовали команды инструкторов лагерей «Молния», «Наука», «Бумажник», показывая технику скалолазания молодым альпинистам. Это соревнование было посвящено 800-летию Москвы.

И удивительное дело: соревнования в альпинизме, которых так опасались, были одобрены подавляющим большинством альпинистов.

Основой идеи было не столько само соревнование, сколько необходимость предварительной подготовки к нему (тщательная отработка элементов лазания, четкая работа с веревкой, правильная организация страховки, экономия сил и времени, выработка общей выносливости и силы пальцев рук, умение заблаговременно определить возможность прохождения каждого участка скалы и избрать верное направление восхождения). Таким образом, готовясь к соревнованию, альпинист отрабатывал в большом объеме многие необходимые горовосходителю элементы. Именно в этом заключался «секрет» идеи.

Соревнование альпинистов на скалах сразу было принято многими, и уже в 1948 г. проводится четыре таких же мероприятия.

В ущелье Адылсу разыгрывается первенство ВЦСПС с участием инструкторов местных команд «Локомотива» и «Большевика» и прибывших из Домбая — «Молнии» и «Науки». Первыми чемпионами профсоюзов становятся инструктор из «Молнии» москвич Ю.Губанов и ленинградка из «Большевика» П.Кабанова.

Одновременно в Цейском ущелье проводится соревнование инструкторов лагерей «Медик» и «Буревестник». Здесь победителями стали инструкторы из «Медика» Т.Рождественский и А.Антонович.

В ущелье Сарысай в Казахстане на старт вышли все 40 курсантов тянь-шаньской школы младших инструкторов альпинизма лагеря «Горельник», где победу одержали И.Иванов и Н.Павлова. Ленинградцы провели свое соревнование на первенство города в Парголове.

Центральная секция альпинизма профсоюзов, посвятившая одно из своих заседаний итогам сезона, особо отмечала значимость соревнований в альпинизме.

Более 150 альпинистов участвовали в шести крупных соревнованиях по скалолазанию, проведенных за два сезона, и ни одной травмы, хотя одним из основных критериев, определявших победителя, была скорость лазания. Кроме того, несколько тысяч молодых альпинистов получили возможность наблюдать за техникой скалолазания таких опытных инструкторов, как В.Нестеров, К. Кузьмин, Ю.Губанов, Ю. Журавский, Е.Манучаров.

В дальнейшем при разработке правил соревнований обязательно учитывалось, чтобы не был нанесен урон технике и принципам альпинизма, чтобы соревнования стимулировали владение техникой лазания и приемами страховки.

Оценка результатов слагалась из двух показателей поровну — времени прохождения маршрута и техники лазания, причем любая погрешность с точки зрения альпинизма каралась штрафными баллами соответственно ее значимости.

И теперь квалифицированный альпинист, за плечами которого было немало серьезных восхождений, приходил к заключению, что кое-чему надо учиться заново, что в технике лазания нужно настоящее спортивное мастерство.

Все это, естественно, не могло не оказать в дальнейшем влияния и на альпинизм. Спортивное скалолазание было пробным камнем в переходе советского альпинизма на путь спортивных соревнований.

В дальнейшем все крупные соревнования по скалолазанию проводятся в Крыму. Крымские скалы осваивались постепенно, начиная с небольшой высоты. Для второго первенства ВЦСПС в 1949 г. был разработан маршрут на невысокой (около 25 м) скале в Нижней Ореанде. Здесь первые места заняли: у мужчин — М.Ануфриков и В.Буслаев, у женщин — А.Антонович и Т.Ефремова.

Слух о соревнованиях альпинистов на скалах дошел и до Красноярска, где еще с конца XIX в. культивировалось лазание по сиенитовым утесам, названным Красноярскими «столбами». И вот в 1950 г. пестрые кушаки, использовавшиеся для страховки и помощи друг другу, «столбисты» заменяют альпинистской веревкой. Так на «столбах» прописывается спортивное скалолазание. Первыми победителями здесь становятся: у мужчин — Ю.Юсев, у женщин — В.Гудвиль.

Затем команда красноярцев отправляется в Крым на очередной чемпионат профсоюзов 1950 г., где «столбист» В.Зырянов одерживает победу над альпинистами. Среди женщин первенствует москвичка Л.Куликова. Почти десять лет красноярцы занимают ведущее положение в скалолазании (В.Зырянов, Г.Козловский, А.Гладков, Э.Фрейберг, К.Шалыгин, А.Путинцев).

В этот первый период своего существования спортивное скалолазание пережило определенный кризис. Смена руководства альпинизмом в профсоюзах привела к прекращению розыгрыша первенств ВЦСПС по скалолазанию, что повлекло за собой сокращение работы по этому виду спорта в ряде спортобществ. Правда, некоторые ДСО, видя в спортивном скалолазании отличное средство повышения безопасности альпинистов, продолжали культивировать его. По-прежнему большая работа велась в «Медике» (влившемся после реорганизации во вновь созданное ДСО «Труд»). На каждом первенстве общества велись эксперименты: то новая скала, то новая программа, то новый вид соревнований (индивидуальное лазание с ориентированием, домбайские связки, парная гонка были разработаны во всех деталях, с правилами, терминологией, судейством и системой определения результатов, в «Труде», а затем распространились среди других ДСО.  Так, несмотря на прекращение всесоюзных соревнований, спортивное скалолазание продолжало развиваться в едином направлении с широким обменом опытом.

В этот период Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта проводит пять семинаров судей спортивного скалолазания. Семинары были единственной формой подготовки кадров. Потом во Всесоюзный календарь включаются матчевые встречи по скалолазанию, что значительно активизирует работу в республиках. Грузия, Армения, Осетия, Дагестан, Украина, Казахстан организуют свои матчи, используя обрывистые берега рек, отдельные выходы скал; москвичи соревнуются на стенах развалин древних строений, а горьковчане — на башнях Новгородского кремля.

Десятилетний опыт работы по спортивному скалолазанию был обобщен в книге, вышедшей в 1955 г.*.

 Успехи красноярцев не могли не привлечь внимания альпинистских кругов. Спортивные организации стремятся изучить их опыт, а некоторые — вовлечь «столбистов» в свои команды. Ежегодник альпинизма «Побежденные вершины» предоставляет руководителю красноярских скалолазов И.Беляку свои страницы, а Всесоюзная секция приглашает его с докладом на альпинистский пленум, проходивший в 1955 г. в Москве. Однако в практике «столбизма» альпинисты не нашли примеров для подражания. Было ясно, что их успех достигнут лишь длительными тренировками на «столбах», чего не имели альпинисты других городов.

Главным и завершающим мероприятием этого периода становится первый чемпионат страны по спортивному скалолазанию. После длительных поисков скал для него осенью 1955 г. выбор останавливается на скале Алима, под­нимающейся над самой дорогой в Верхней Ореанде. В единоборстве участвовали альпинисты Москвы, Ленинграда, Свердловска, Красноярска, Грузии, Армении, Осетии и Да­гестана. Победу в чемпионате одержал ленинградский перворазрядник О.Тихонов, а у женщин — А.Степанова.

Новый подъем в развитии спортивного скалолазания связан с возрождением работы по этому виду спорта в профсоюзах. Анализ аварий с альпинистами в горах пока­зал, что одной из причин их была техническая неподготовленность пострадавших. В постановлении о мерах по предотвращению аварий в горах ВЦСПС одним из первых средств, обеспечивающих техническую подготовку молодежи, назвал спортивное скалолазание.

Проведенный анализ результатов соревнований привел к заключению, что причина постоянства, с которым «столбисты» одерживали победу над альпинистами на скалах Крыма, состояла в относительной легкости трасс, малой альпинистской насыщенности их, особенно в соревнованиях связок. Нужна была новая скала с рельефом трудного альпинистского восхождения. Тогда маршрут альпинистского лазания предъявил бы большие требования к ориентировке на незнакомой скале, к выносливости на длинной трассе, к умению преодолевать разнообразный скальный рельеф.

Что касается соревнования связок, то здесь требовался маршрут, который не мог быть пройден чистым лазанием. Для его преодоления участники должны были использовать специальное снаряжение (крючья, лесенки), спускаться по веревке «с пересадкой», завязывать разные узлы и организовывать страховку.

Все эти задачи были осуществлены коллективом ЦС ДСО «Медик» на своем первенстве в 1961 г. в ущелье Учкош над Ялтой, где была найдена новая скала. Соревнованиям предшествовал семинар судей, в состав которого вошли молодые, не обремененные старыми взглядами альпинисты-скалолазы Б. и Л. Романовы, В.Ворожищев, Е.Тур, А.Лупандина, Г.Джапаридзе, Н.Семенов, А.Антонович, А.Мжаванадзе и др.

Соревнования прошли успешно. В индивидуальном лазании победу одержали альпинисты перворазрядники супруги Л. и Б. Кораблины, а в соревнованиях связок — московская пара — В.Онищенко, ныне мастер спорта международного класса по альпинизму, и Ю.Коротков, мастер спорта по альпинизму.

Красноярцам явно не хватило альпинистского мастерства, и они проиграли в обоих видах соревнований. Теперь для победы красноярским скалолазам нужна была чисто альпинистская подготовка. И они встали на этот путь под руководством мастера спорта по альпинизму из Новосибирска В.Путинцева. Пройдут годы, и его воспитанники добьются полной победы.

В дальнейшем маршруты в ущелье Учкош сделались как бы эталонными, здесь соревновались почти все ДСО.

Итак, все стало на свои места. Было найдено направление дальнейшего развития скалолазания в повышении его спортивности. В соответствии с этим были переработаны и правила соревнований. Исключался, например, в индивидуальном лазании штраф за «общее впечатление», наказывавших за спешку и неряшливое лазание. В соревновании связок стимул к демонстрации «классических» положений страхующих заменялся стимулом к техничному лазанию и четким манипуляциям веревкой при страховке и организации спуска.

Все изменения и новая программа были целиком направлены на повышение значения техники скалолазания. При этом получили четкое разграничение индивидуальное лазание и соревнования связок: 1) индивидуальное лазание должно быть чистым лазанием, без использования каких-либо приспособлений, ускоряющих или облегчающих передвижение по скале; это, собственно говоря, должно быть главным в альпинизме; 2) соревнования связок, напротив, всячески стимулируют использование любых (приемлемых с точки зрения альпинизма) приспособлений, облегчающих или ускоряющих прохождение не преодолимых чистым ла­занием скал.

На основе этих разработок и проводилось первенство ВЦСПС 1962 г., для которого был подготовлен новый объект — левая сторона Крестовой скалы, ранее считавшаяся непригодной для соревнований из-за большой сложности и крутизны стены. Маршрут был трудным, длинным, насыщенным разнообразным скальным рельефом. Он проходил всю стену и поднимался к самой вершине на высоту около 80 м с последующим спуском по веревке па глубину 40 м.

Далеко не всем участникам удалось пройти маршрут полностью, однако, по общему мнению, эти соревнования дали очень много, ибо поставили перед альпинистами определенный (очень высокий) уровень технической сложности маршрутов. Первенство завоевал представитель ДСО «Металлург» М.Хергиани (впоследствии заслуженный мастер спорта, победитель многих чемпионатов страны и ВЦСПС по скалолазанию), 2-е и 3-е места заняли альпинисты из «Труда» Ю.Черносливин и Г.Монаков. У женщин победила В.Стеблова из «Буревестника».

Соревнования связок проводились на правой стороне стены и также проходили напряженно, с самостоятельным забиванием шлямбурных крючьев, применением лесенок, маятников, преодолением камина, причем каждый имел за плечами рюкзак. Большое мастерство и отличную технику продемонстрировала связка из «Труда» — Б.Романов и Ю.Черносливин, но случайно оброненный ими шлямбур отбросил их на третье место, а первенство досталось второй команде «Труда» — Б.Кораблину и Ю.Николаеву. Важно отметить, что все победители были мастерами спорта по альпинизму.

Так стало совершенно очевидным, что взятое направление было правильным и для соревнований всесоюзного масштаба, что оправдывало дальнейшее повышение сложности трасс. Теперь требовалось переработать правила соревнований, исключив из них штрафные баллы за проскальзывание и срыв одной и двух конечностей, чего при трассах предельной сложности будет трудно избежать. Кроме того, введенный на первоначальном этапе развития спортивного скалолазания коэффициент 4 за технику лазания делал очень высокой цену каждой технической ошибки. В свое время, когда трассы соревнований были менее сложными, а техника скалолазания стояла на более низком уровне, эта мера способствовала осторожному и четкому выполнению спортсменом приемов лазания, что, в свою очередь, способствовало приобретению правильных навыков лазания, исключая небрежность в погоне за лучшим временем. Теперь необходимость преодоления скалолазом очень сложного рельефа делала эту меру лишней, и коэффициент 4 был упразднен, что сняло со спортсменов большую психическую нагрузку, требуя, однако, еще более высокой технической подготовки.

Стало правилом каждое очередное всесоюзное соревнование проводить на новых маршрутах и даже на новых скалах с более сложным рельефом. Разумеется, это сильно осложняло работу судейской коллегии, и особенно главного судьи, ибо каждый раз все приходилось начинать сначала: подбирать и готовить скалу, разрабатывать трассы, мероприятия по обеспечению безопасности, условия для зрителей. И каждый раз шли на это, чтобы ориентировать участников будущих соревнований на необходимость готовиться к ним с особой тщательностью, еще больше увеличить объем тренировок.

Таким образом, спортивное скалолазание полностью встало па службу повышения технической подготовки альпинистов. Многие отличные альпинисты стали отличными скалолазами, как и многие отличные скалолазы стали отличными альпинистами.

Необходимо подчеркнуть, что основная задача спортивного скалолазания, — конечно, подготовка альпинистов. Однако по мере его освоения как прикладного средства молодой альпинист приобретает новые спортивные навыки. В результате перед нашим видом спорта открываются и новые цели — высшее достижение на скалах. Эти цели уже существенно отличаются от целей горовосхождения, по­скольку скалолазание имеет самостоятельную спортивную структуру.

Мы не ставим границы между прикладностью скалолазания и его самостоятельной направленностью, давая спортсменам самим сделать выбор. Так, один из них, добившись определенных достижений в спортивном скалолазании, затем целиком посвящают себя только горовосхождениям, другие продолжают успешно совмещать оба вида спорта, завоевывая звания чемпионов и призеров по спортивному скалолазанию и по альпинизму, третьи же остаются постоянными приверженцами скалолазания.

В 1963 и 1964 гг. были проведены первенства уже многих ДСО, а осенью 1964 г. на Крестовой скале было разыграно очередное первенство профсоюзов.

1965 г. стал важной вехой в развитии скалолазания. Исполнилось 10 лет после первого чемпионата страны. Теперь всесоюзные соревнования стали проводиться ежегодно: по нечетным годам — чемпионаты СССР, а по четным — первенства профсоюзов.

Второй чемпионат страны собрал около 120 сильнейших скалолазов, выступивших на скалодроме Крестовой скалы в присутствии около 3000 зрителей. Кубок Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту выиграла команда Тбилиси. Вторыми были скалолазы Алма-Аты, третьими — Москвы. Хотя команда красноярцев заняла на чемпионате лишь 9-е место (из-за травмы руки у Шалыгина в парной гонке), значительный успех выпал на долю А.Путинцева и А.Шалыгина в индивидуальном лазании (соответственно 2-е и 4-е места). А через год заново созданная В.Путинцевым команда одержала блестящую победу.

Теперь можно было сделать некоторые выводы. Скалолазание для многих альпинистов стало отличным средством подготовки к сложным восхождениям. Несколько тысяч альпинистов были вовлечены в серьезную тренировочную работу на скалах (подготовка к отборочным соревнованиям на первенство своих городов и республик, участие в этих соревнованиях, спортивные сборы команд в подготовке к чемпионату страны), большое число людей впервые увидело в деле альпинистов высокого класса (около 25 мастеров спорта и заслуженных мастеров по альпинизму).

В 1966 г. вводятся в Единую спортивную классификацию СССР нормативы третьего-первого разрядов по спортивному скалолазанию, а через два года были введены и высшие разряды — мастера спорта и кандидата в мастера. Теперь многие тысячи молодых людей с еще большим увлечением занимались скалолазанием, что подтверждало жизненность этого замечательного средства воспитания спортивной молодежи и подготовки альпинистов.

Целью введения самостоятельных разрядов по спортивному скалолазанию было не стремление к отторжению его от альпинизма, а повышение стимула к технической подготовке молодых альпинистов в двух разделах техники горовосхождения — скалолазании и страховке, служащих основой безаварийности.

В 1967 г. исполнилось 20 лет успешного развития нашего вида спорта. Срок не большой, но сделано за это время многое: спортивное скалолазание стало полноценным и самостоятельным видом спорта, с кадрами квалифицированных судей, тренеров и организаторов. Тысячи молодых альпинистов постоянно оттачивали свое мастерство в преодолении сложнейших скальных маршрутов, готовясь к будущим соревнованиям и, как можно теперь видеть, к будущим восхождениям на сложнейшие вершины гор мира.

А организаторы соревнований шли дальше. Особенно трудная задача ставилась перед участниками в соревновании связок. Будучи главным судьей очередного первенства страны, автор этих строк разработал новый вид соревнований специально для скалы «Красный камень», расположенной около Гурзуфа, которая почти со всех сторон имела 45-метровые неприступные стены с нависающими карнизами. В этом соревновании, названном «крымскими связками», скалолазы должны были сами визуально разработать для себя на незнакомой скале маршруты, а затем совершить по ним восхождение, самостоятельно забивая крючья для лесенок и страховки, проводя взаимную страховку. Побеждала связка, поднявшаяся за 30 минут выше других с наименьшими штрафами за страховку и ориентирование.

В 60-х годах на передний план выдвинулась команда Тбилиси, возглавлявшаяся замечательным скалолазом М.Хергиани. Исключительное природное дарование горца принесло ему немало блестящих побед. Своим лазанием по скалам он приводил в восторг не только зрителей чемпионатов в Крыму, но и многих альпинистов в Австрии, Италии, Англии. М.Хергиани погиб при восхождении в 1969 г. в Италии на горе Соальто. В память о нем одна из сложнейших скал Крыма, расположенная в 12 км от Байдарских ворот, названа скалой Хергиани.

В стремлении создать конкретные условия для каждого вида соревнований чемпионата СССР 1969 г. трассы были разработаны уже на трех различных по характеру рельефа скалах: на Крестовой — отборочное соревнование в парной гонке, на «Красном камне» — крымские связки и на скале Хергиани — индивидуальное лазание.

Постоянный творческий поиск организаторов соревнований ставил перед скалолазами новые задачи, успешное решение которых могло быть осуществлено также в творческом поиске. И, решая эти задачи, альпинисты проявляли находчивость и инициативу, демонстрировали гибкость техники, постоянную готовность к неожиданному. Систематическая, даже круглогодичная, подготовка к соревнованиям стала нормой для многих коллективов.

Альпинисты-скалолазы Ленинграда, Красноярска, Грузии, Москвы, Свердловска, Казахстана, Украины демонстрировали высокий класс скалолазания. Из них особо должны быть выделены два коллектива, создавшие свои школы: ленинградский, во главе с В.Старицким, и красноярский, во главе с В.Путинцевым (за успешную подготовку чемпионов страны Старицкому и Путинцеву было присвоено звание заслуженных тренеров РСФСР). Будучи мастерами спорта по альпинизму и в свое время отличными скалолазами, они воспитали многих сильнейших скалолазов страны, завоевавших большинство чемпионских титулов на всесоюзных соревнованиях последних лет (ленинградцы В.Маркелов, Г.Гаврилов, В.Выдрик, И.Новикова, О.Маркелова, красноярцы А.Губанов, А.Демин, А.Шалыгин, А.Путинцев, Н.Молтянский и др.).

Эти коллективы поставили свою работу по скалолазанию на уровень современного спорта. Скалолазы обоих городов имели возможность большую часть тренировок проводить непосредственно на скалах: красноярцы — на «столбах», а ленинградцы — на скалах Карельского перешейка у Ястребиного озера.

Как видим, ставка на постоянное повышение технического мастерства и массовости в спортивном скалолазании достигла своей цели. Чтобы скалолазу за 5-6 минут совершить восхождение по отвесной стене на стометровую высоту или связке альпинистов за 30 минут подняться по незнакомой скале 6-й категории трудности на 40-50 м, нужно быть спортсменом-альпинистом высокого класса.

Введение полного комплекта разрядов по спортивному скалолазанию и ежегодные чемпионаты СССР и ВЦСПС не только явились подтверждением высокого уровня спортивного мастерства, достигнутого альпинистами-скалолазами. Это было полным признанием нашего вида спорта.

Так, работая на горовосхождения, спортивное скалолазание превратилось в самостоятельный вид спорта. Однако это не должно отрывать их друг от друга, а, напротив, еще сильнее связывать, ибо они нужны друг другу.

__________________

* И.Антонович. Соревнования по скалолазанию. ФиС, 1955

 

Из книги И.И.Антонович «Спортивное скалолазание».
Москва. «Физкультура и спорт», 1978 г.

 События

Первая победа красноярцев

Чемпионат Красноярского края

 Люди

Беляк Иван Филиппович (БИФ)

Гладков Анатолий Васильевич

Губанов Александр Николаевич (Шурик из Искровки)

Гудвиль Вера (Вероника) Казимировна

Демин Александр Павлович (Палыч)

Зырянов Владимир Алексеевич (Плут, Пэрсик)

Зырянов Владимир Яковлевич (Глыба)

Козловский Георгий

Молтянский Николай Федотович (Одинокий Удав, Бизон)

Путинцев Владимир Григорьевич (дядя Путя)

Фрейберг Элла

Шалыгин Анатолий Алексеевич (Шалыжонок, Шалый)

Юсев Юрий

Rambler's Top100 Экстремальный портал VVV.RU

Использование материалов сайта разрешено только при согласии авторов материалов.
Обязательным условием является указание активной ссылки на использованный материал

веб-лаборатория компании MaxSoft 1999-2002 ©